Dlaczego moda plus size nadal ma znaczenie w 2026 r.

Pozytywność ciała nigdy nie miała być sezonem mody. Było to żądanie, aby kobiety plus size były traktowane sprawiedliwie, także wtedy, gdy idą kupić sukienkę. Z dochodzenia Newsweek opublikowanego dzisiaj, 14 listopada 2026 r., wynika, że ​​znaczna część branży po cichu wycofuje się z tej obietnicy. Szczegóły są niewygodne i warto stawić im czoła szczerze, ponieważ krągłe kobiety nadal potrzebują ubrań – nie tylko wtedy, gdy modna jest inkluzywność.

Głównym przykładem jest H&M. W 2023 roku sprzedawca zwrócił się do modelki plus size Tess Holliday o pomoc w poprawieniu jej rozmiaru. Trzy lata później, jak donosi Newsweek, firma potwierdziła, że ​​zaprzestaje produkcji rozmiarów 3XL i 4XL, powołując się na niższy popyt na tę odzież. Na wybiegu obraz jest jeszcze wyraźniejszy. Z raportu Vogue Business, cytowanego przez Newsweek, wynika, że ​​z 9283 stylizacji pokazanych na wiosnę/lato 2027 w czterech głównych stolicach mody tylko 0,5% przedstawiało modele plus size. Około 97,5 procent tych stylizacji pokazano na modelkach o prostych rozmiarach, zdefiniowanych jako rozmiary amerykańskie od 0 do 4.

Co nowe dane mówią – a czego nie mówią

Dane dotyczące zakupów również się zmieniają, choć nie tak wyraźnie, jak sugerują niektóre nagłówki. Październikowa analiza przeprowadzona przez LSEG i Centric Market Intelligence wykazała, że ​​liczba wyszukiwań w Internecie sukienek plus size spadła w ciągu dwóch lat o 19 procent, a udział odzieży damskiej plus size oferowanej ze zniżką wzrósł w badanym okresie z 38 procent w 2023 r. do 49 procent w 2026 r. Co ważne, badacze przestrzegli, że liczby te nie potwierdzają, że przyczyną są leki odchudzające. Popyt utrzymuje się również na stałym poziomie w niektórych kategoriach, w tym w przypadku odzieży sportowej plus size.

Leki GLP-1 stanowią tło, a Newsweek stara się nie udawać, że jest inaczej. Z badania Circana opublikowanego w marcu wynika, że ​​55 procent gospodarstw domowych stosujących te leki kupiło już odzież lub obuwie, głównie ze względu na zmianę ich rozmiaru. Magazyn odnotowuje również, że niektóre publiczne twarze akceptacji ciała wypowiadały się na temat używania lub próbowania tych narkotyków: Meghan Trainor przyznała, że ​​zażywała Mounjaro; Lizzo stwierdziła, że ​​próbowała leków GLP-1, ale potem przestała; a Chrissy Metz ujawniła w sierpniu, że zaczęła go używać. Ludzie mają prawo podejmować własne decyzje medyczne. To nie to samo, co rezygnacja przez markę modową z rozmiarów, które kiedyś reklamowała jako zobowiązanie moralne.

Pozycja marketingowa czy realna obietnica?

Quan Xie, profesor reklamy cyfrowej na Southern Methodist University, powiedział Newsweek, że kiedy marki promują włączenie społeczne, a następnie zmniejszają swoje większe rozmiary, „mówi to, że włączenie było pozycją marketingową, a nie zobowiązaniem biznesowym”. Jej zdaniem „marka zaprosiła grupę klientów, zbudowała oczekiwania, a potem po cichu je pokazała”. Dodała, że ​​prawdziwe zaangażowanie „nadal będzie widoczne po zakończeniu kampanii i zmianie trendów dotyczących rozmiaru ciała” oraz że „dowiesz się, w co wierzy marka, kiedy włączenie przestaje być modne”. Konsumenci – stwierdziła – wybaczą spokojniejszy przekaz; nie wybaczą złamanej obietnicy.

Lauren Downing Peters, profesor nadzwyczajny studiów nad modą w Columbia College w Chicago, narysowała ostrzejszą granicę między widocznością a rzeczywistym ubraniem. „Po prostu nie widzieliśmy, jak ten gest w stronę uwzględnienia rozmiaru przełożył się na prawdziwe praktyki projektowania mody i marketingu” – powiedziała magazynowi. I mówiąc jaśniej: "To parodia w przypadku kobiet plus size, ponieważ ich ciała nie są trendy. Muszą w tych ciałach żyć i zamieszkiwać, a także muszą je ubierać. " Zauważyła również, że „pozytywność ciała nie jest już tak modna jak kiedyś”. Renee Engeln, profesor psychologii na Northwestern University, która bada obraz ciała, wyraziła się jeszcze bardziej dosadnie: „Branża modowa nigdy tak naprawdę nie celebrowała większych ciał. Zmiany, które wprowadzały, były drobne, tymczasowe i głównie performatywne”.

W tym samym artykule znajduje się komercyjny kontrprzykład. Ester Manas, której wybiegi na sezon wiosna/lato 2027 obejmowały 36,4% kreacji plus-size, podała, że ​​większe rozmiary należą do jej bestsellerów. Integracja i rentowność nie są automatycznie sprzeczne. To, co marka wybiera i dla kogo projektuje, nadal kształtuje rynek, który – jak twierdzi – obsługuje.

Co to oznacza, jeśli robisz teraz zakupy

House of Zuza została założona i jest własnością Zuzanna Jankowska, a jej siedziba znajduje się w Wielkiej Brytanii. Nasze zdanie jest takie samo, jak wyrażone na naszej stronie O nas: styl nie ma ograniczeń co do rozmiaru, a kobiety zasługują na ubrania, które zostały stworzone z myślą o nich. Nie możemy udawać, że jeden niezależny sklep jest w stanie naprawić całą branżę. Możemy wciąż pojawiać się w sukienkach krojonych na prawdziwą figurę i możemy odmówić traktowania krągłych klientek jako trendu, który już minął.

Jeśli robisz zakupy w tym sezonie, zacznij od marek, które nadal szczegółowo prezentują Twój rozmiar, a nie tylko na obrazie kampanii. Nasze kolekcje plus size i sukienek damskich są właśnie po to, a edycja odzieży aktywnej jest również warta uwagi, biorąc pod uwagę, że odzież aktywna plus-size to jedna z kategorii, na którą popyt utrzymuje się na stałym poziomie. Sprawdź przewodnik po rozmiarach przy każdym produkcie i nie spiesz się. Twoje ciało to nie cykl mody i nie powinno czekać na kolejny.

Źródło: Moda kochała krągłe kobiety do czasu pojawienia się Ozempic, Newsweek, 14 listopada 2026 r.