De ce moda marimii plus contează încă în 2026

Pozitivitatea corpului nu a trebuit niciodată să fie un sezon de modă. Era o cerere ca femeile de talie plus să fie tratate corect, inclusiv atunci când merg să cumpere o rochie. O investigație Newsweek publicată astăzi, 14 noiembrie 2026, susține că o mare parte din industrie se retrage în liniște de la această promisiune. Detaliile sunt inconfortabile și merită să le confrunți cu sinceritate, deoarece femeile curbate încă au nevoie de haine — nu numai atunci când incluziunea este la modă.

Exemplul de titlu este H&M. În 2023, retailerul a înrolat modelul de mărime plus Tess Holliday pentru a ajuta la îmbunătățirea dimensiunilor sale inclusive. Trei ani mai târziu, relatează Newsweek, compania a confirmat că a întrerupt mărimile 3XL și 4XL, invocând o cerere mai scăzută pentru acele articole de îmbrăcăminte. Pe pistă imaginea este și mai cruntă. Un raport Vogue Business, citat de Newsweek, a constatat că din 9.283 de look-uri prezentate pentru primăvara/vara 2027 în cele patru mari capitale ale modei, doar 0,5% prezentau modele plus-size. Aproximativ 97,5% dintre aceste look-uri au fost afișate pe modele de mărime dreaptă, definite ca mărimi americane de la 0 la 4.

Ce spun noile cifre – și nu – spun

De asemenea, datele despre cumpărături se schimbă, deși nu la fel de bine cum sugerează unele titluri. O analiză din octombrie realizată de LSEG și Centric Market Intelligence a constatat că căutările online pentru rochii de mărime plus au scăzut cu 19% în doi ani și că ponderea îmbrăcămintei de mărime plus pentru femei oferite cu reducere a crescut de la 38% în 2023 la 49% în 2026, în perioada studiată. Foarte important, cercetătorii au avertizat că aceste cifre nu stabilesc medicamentele de slăbire drept cauză. Cererea a rămas, de asemenea, rezistentă în unele categorii, inclusiv pentru îmbrăcămintea de sport pentru mărimi plus.

Medicamentele GLP-1 fac parte din fundal, iar Newsweek are grijă să nu pretindă contrariul. Cercetările de la Circana raportate în martie au constatat că 55% dintre gospodăriile care foloseau medicamentele și-au cumpărat deja îmbrăcăminte sau încălțăminte, în primul rând pentru că mărimea lor s-a schimbat. Revista notează, de asemenea, că unele fețe publice de acceptare a corpului au vorbit despre utilizarea sau încercarea acestor medicamente: Meghan Trainor a recunoscut că folosește Mounjaro; Lizzo a spus că a încercat medicamente GLP-1 și apoi s-a oprit; iar Chrissy Metz a dezvăluit în august că a început să folosească unul. Oamenii au dreptul să ia propriile decizii medicale. Nu este același lucru cu un brand de modă care renunță la mărimile pe care le-a făcut publicitate cândva ca un angajament moral.

O poziție de marketing sau o promisiune reală?

Quan Xie, profesor asociat de publicitate digitală la Southern Methodist University, a declarat pentru Newsweek că atunci când mărcile promovează incluziunea și apoi își reduc dimensiunile mai mari, „se spune că includerea a fost o poziție de marketing, nu un angajament de afaceri”. În cuvintele ei, „marca a invitat un grup de clienți, a creat așteptări și apoi le-a arătat în liniște”. Ea a adăugat că un angajament real „există încă după încheierea campaniei și atunci când tendințele de mărime corporală se schimbă” și că „afli ce crede un brand atunci când incluziunea încetează să mai fie la modă”. Consumatorii, a spus ea, vor ierta un mesaj mai liniștit; nu vor ierta o promisiune încălcată.

Lauren Downing Peters, profesor asociat de studii de modă la Columbia College Chicago, a trasat o linie mai clară între vizibilitate și hainele reale. „Pur și simplu nu am văzut că gestul de incluziune a mărimii s-a scurs în practici reale de marketing și design de modă”, a spus ea pentru revista. Și, mai clar: "Aceasta este o parodie pentru femeile de talie mare, deoarece corpurile lor nu sunt tendințe. Ele trebuie să trăiască și să locuiască în aceste corpuri și trebuie să le îmbrace." Ea a observat, de asemenea, că „pozitivitatea corporală nu este la fel de la modă precum era cândva”. Renee Engeln, profesor de psihologie la Universitatea Northwestern, care studiază imaginea corporală, a fost încă mai clar: „Industria modei nu a celebrat niciodată corpurile mai mari. Schimbările pe care le-au făcut au fost mici, temporare și în mare parte performative.”

Există un contra-exemplu comercial în aceeași piesă. Ester Manas, a cărei pistă de primăvară/vară 2027 a inclus 36,4% look-uri de mărime plus, a raportat că dimensiunile mai mari au fost printre cele mai vândute. Inclusivitatea și profitabilitatea nu sunt în mod automat în contradicție. Ceea ce o marcă alege să facă și pentru cine proiectează, încă modelează piața pe care apoi pretinde că o servește.

Ce înseamnă asta dacă faci cumpărături acum

House of Zuza a fost fondat și este deținut de Zuzanna Jankowska și are sediul în Regatul Unit. Viziunea noastră este aceeași pe care am expus-o pe pagina noastră Despre noi: stilul nu are limită de mărime, iar femeile merită haine care au fost făcute ținând cont de ele. Nu putem pretinde că un singur magazin independent poate corecta o întreagă industrie. Putem continua să apară cu rochii croite pentru figuri reale și putem refuza să tratăm clienții curburi ca pe o tendință care a trecut.

Dacă faceți cumpărături în acest sezon, începeți cu mărci care încă îți stochează mărimea în profunzime, nu doar într-o imagine de campanie. Colecțiile noastre de rochii pentru femei și rochii pentru femei sunt acolo exact pentru asta, iar editarea îmbrăcăminte activă merită și ea o privire, având în vedere că îmbrăcămintea pentru marimi plus este una dintre categoriile în care cererea a rămas rezistentă. Verificați ghidul de mărimi pentru fiecare produs și acordați-vă timp. Corpul tău nu este un ciclu al modei și nu ar trebui să aștepte ca următorul să fie îmbrăcat.

Sursa: Femeile curbate iubite de modă până când Ozempic a venit, Newsweek, 14 noiembrie 2026.